购车指南买车攻略如下： 1、买车勿心急，详细了解再下手 买车非小事，少说也得开三五年，多者十年都有可能。一个陪伴你和家人的伙伴，怎能轻易下手？为了实用，为了安全，请务必潜伏各大汽车论坛至少1个月以上。首推汽车之家，找到指定车型论坛，直接看精华帖。其它的非认证车主发帖少看为好，不是车托就是车黑。慢慢的你会对目标车型的优缺点，甚至本地优惠幅度谙熟于心。对于一些中低档车型，第一天请直接上拆车坊搜拆车视频，关注下做工问题和安全系数。 2、安全性 车是拿来开的，不是拿来看的，中看不中用的货买来是没有意义的。当然，外观和内饰确实是激起我们购车欲望的首要因素。现在市面上，除了以力帆320为代表的部分山寨车不堪入目外，其它车型都还不错。特别是棒子车，起亚和现代的风骚外观迷倒了一批又一批人。 但是除了外在，我们更应关注它的内涵。个人认为最重要的是安全系数。展开来说就是看看目标车型有没有前后防撞梁，安全气囊是否到位，悬挂是否稳定，再进一步就是诸如车身稳定系统（ESP)等科技配备。 防撞梁：现今很多车型没有后防撞梁，关于这东西是否有必要也是争论不休。反对的声音说，就那一块铁皮还指望它能发挥多大作用？个人认为说出这种话的人多半是车托，为了赚钱丢了良心。任何一款车的底盘都是整体设计的，后防撞钢厚度多少，是否有吸能设计都是设计者必须考虑的。防撞梁不是简简单单的一块铁皮，它的关键作用在于碰撞时将力度传至整个底盘，以整体来对抗冲击。如果这玩意没有必要，为何同样的车型在美日欧就有防撞梁，而到了中国就省了？大家看看天朝安全碰撞测试(CNCAP)的评分标准就知道了。 另外，部分车型会在车头车尾安装塑料泡沫。不必全盘否定这种车，如果塑料泡沫包裹着防撞钢梁，那么它只是个成本低廉的吸能设计。但是如果它里边啥都没有，那它就是废物。 安全气囊：这个简单，看数量和位置就成，头部、侧帘最关键。当然如果有沃尔沃那样的行人气囊就再好不过了。 悬挂：悬挂就是关注下是否为独立悬挂，悬挂的连杆是否够结实。现在前轮一般都是麦弗逊或多连杆独立悬挂，所以只要看后轮就行了。买车的时候趴在地上就能看得一清二楚，非独立悬挂就是一根笔直的横杆，两边各加根弹簧顶起车身，他们是半联动的。独立的两边弹簧附近会有个节点，各自运动互不相干。 独立悬挂的好处？主要就是提高行车过程，特别是过弯时的稳定性。大众高尔夫和福特福克斯在同级别中操控好，多半归功于伦家是独立悬挂。独立悬挂带来的舒适性就不强调了，非独立悬挂把弹簧调软一些，自然也就舒服了。这也是为啥同级别日系车比高尔夫和福克斯乘坐舒适的原因。另外，后独立悬挂占空间，所以会影响后座舒适度。看看福克斯可怜的后排空间。哎，鱼和熊掌不可兼得啊。 如果确定一款车是独立悬挂，那是否就是好车呢？那也不一定，还得看看连接底盘和轮子的连杆质量。市面上独立悬挂主要为多连杆式，有些为四连杆，其实也是多连杆。连杆必须有足够的强度，才能保持车辆稳定性。如何保持强度？一看杆子是否足够粗壮，二看是否为铝质。国产车若是独立悬挂，大部分连杆都很细，长城和奇瑞比较厚道。日系车有的细有的粗，细的以丰田凯美瑞为代表。欧美车通常比较厚道。至于材质问题，非钢即铝。铝的重量轻，强度高，成本高，一般只有高端车型才会用铝制横杆。所以如果大家购买价格在20W以下的车型不必考虑横杆材质问题，都是钢的。在此特别表扬一下即将上市的新福克斯-致胜，从展车看这家伙的后悬挂是铝的，秒杀同级别竞争对手。 当然并不是说非独立悬挂的车就不好。法国佬就对非独立悬挂情有独钟，雪铁龙调教的后悬挂还是不错的。日常生活，在城里上班、买菜、接孩子无论是否独立，完全够用，没必要刻意追求独立悬挂。说到这里，有人问既然都差不多，那LZ前边说这么多岂不是废话么？我的意思是，同级别车，独立悬挂造价高，同等价格情况下买独立悬挂的更划算。 简单点评下市面上的品牌车型。日系车价格低廉，防撞梁和悬挂不会多厚道，要么防撞梁薄，要么悬挂细，特别是十多万的小车。没办法，成本控制问题。有人说日系车重量不比欧美系轻啊，哪有皮薄的理由。这个我也搞不懂它的重量放哪去了，我只从自己见过的防撞梁和悬挂来说，有点偷工减料啦。日系中级车还是比较厚道的。欧美系的，相对厚道，别克、雪弗兰和福特都很给力。点名批评大众，车卖多了越来越嚣张。前些年减些无关紧要的小部件，今年竟然不是减配后防撞梁就是改非独立悬挂了。新宝来、新速腾相继沦陷，新高尔夫年底国产看样子也要悲剧。悬挂改一改没问题，价格你得降下来。后防撞梁减了，良心何在？ 3、动力组合 现在该考虑发动机和变速箱等涉及车辆性能的问题了。发动机，什么压缩比啊，缸径之类的数据别看了，都是家用车，差距不大。就是看排量，排量大的动力足，带涡轮增压的更凶猛。变速箱就是手拨，普通自动拨和双离合自动拨。市面上常见的发动机排量有1.0，1.2，1.4，1.6，1.8，2.0。再往上走就不是我等屌丝买得起的了。通常情况下排量越大，油耗相对较高。但实际上还要看变速箱的技术水准，美国佬的变速箱相对较挫，所以美国车在同排量情况下油耗会相对高些。自然吸气的发动机通常以字母“L”表示，例如1.6L，就表示排量为1.6升的自然吸气发动机。涡轮增压用字母“T”表示，例如1.4T，表示排量为1.4升的涡轮发动机。啥是涡轮？简单说就是一鼓风机，给发动机增加空气促进汽油燃烧以增加动力。自然吸气发动机加速会相对平顺，涡轮增压发动机到达一定转速时会突然介入，略显暴躁但是动力更强劲。新上市的雪铁龙C4L涡轮号称发动机1600转就介入了，再加上扭矩也不错所以加速很猛，红灯起步绝对是第一个冲出线的。城市跑，发动机的马力没扭矩重要，扭矩关乎提速，最好能在低转速就能输出较高扭矩。大家根据自己的需求选择排量，自然吸气比较适合女士，男同胞喜欢寻点刺激就上涡轮增压，但后期保养成本稍高。 变速箱问题，双离合的有缺陷，家用尽量上普通AT的。不在意城市道路拥堵可以直接上手动挡。双离合变速器换挡平顺快捷，与发动机匹配好更省油。最著名的就是大众DSG变速箱。但是今年315曝光DSG问题后，它更出名了。7速干式DSG被曝出有失去动力和换挡抖动的问题。不光是大众7速或者6速变速箱，其它厂商的双离合变速箱都有可能出现类似问题。这是个缺陷，天朝路况只是加速了问题的出现而已，我们只能待科技进步解决了。虽然大众现在对DSG延保10年，不过7速的DSG还是建议观望下。福特似乎对双离合有点顾虑，即将上市的新致胜已弃用双离合变速器。 4、其它配置 防炫目后视镜：一般中高档车才有，没有的话请务必自行配备。导航：装中控台的随便一个烂货都比ipad mini贵，还经常导入河里。所以，装个倒车影像就OK了，导航真没必要。上班用不着，节假日出游用pad或手机，遇到红灯还能刷刷微薄看看新闻。氙气灯：可装可不装，雾多的地方还是别装好。装的目的一半是为了视野，一半是为了对付不会开近光灯的反方向来车。 定速巡航：上班族95%的时间用不着。 做工：前文提到的东西多半可以上网查询或亲身体验，但是有一点我们是难以获取的—做工水平。一辆车的做工直接关系到整车质量，汽车制造是一个庞大而复杂的工程，每一个环节都有可能出现问题。一台车如果只喷三道漆，那一碰就毁容了；如果喷七道，那漆面就很厚。工人心情好时，给你螺丝上紧些，线路埋好些，你的车以后异响就少。但是如果某道程序的某个工人某天打麻将输了心里不爽，那车就危险了。所以，买车确实要看运气。日系车普遍做工较好，如果不出大事故，开个七八年都没问题，是忠实伙伴。欧美车做工就要次很一些，进口的也只是比国产好些，不要迷信外国货，尤其天朝是差异化对待的地区。长安福特旗下几款车性能方面都很不错，但一谈做工。那还是不谈了吧。大众以前确实是好车，不仅性能好而且做工还不赖，只是近年被胜利冲昏了头脑，持续走下坡路。所以，如果你只在城市跑，很少跑高速，不要犹豫，上日本车吧。爱国不买日本车也理解，那就买其它的，反正不管你买什么车，交上去的大部分钱都是被**腐败掉的。 6、试驾 泡了一个月论坛后你会掌握很多知识，接下来就是试驾目标车型了。先圈定几辆，试一遍，排除几辆，再试驾，再排除。就这样一直淘汰下去到只剩一辆目标车型，那么，就它了。追求速度就试试加速，推背感越强加速越快。追求操控就找弯道，以40-60码的速度过万感受下侧倾程度。乘坐舒适性过个减速带就能感受出弹簧的软硬。还有看看A柱挡不挡视线，车门以及中控台的按键是否设计合理能轻易够着。不过现在大部分4S为了车辆和人员安全，一般不会选择有难度的试驾道路，大多是跑直线，而且车速很难上100码。只能简单的给你试下加速，然后以60码匀速行驶并告诉你，这车很安静哦。千万注意，如果自己驾驶技术不成熟，危险动作务必让4S试驾专员操作。 7、购车时间 下半年：购车最佳时机在6月以后，10月为黄金时期。因为前期糟糕的销售成绩会迫使部分4S加大折扣力度以完成任务。 团购&车展：这里提下商家组织的团购会和车展。如果是某一家独自搞的团购会，别浪费时间去参与了，纯忽悠人。如果是各类商家集体组织的团购会或参与的车展，那才是有好处可以捞的地方。原因很简单，竞争促使价格回归理性。7.3换代严重推荐各位同志在换代期间购车，只要现款市场保有量够大，完全没必要担心未来5-10年的配件缺失问题。还记得2012年，同样是25W，你加价等车数月买台大众迈腾2.0，别人打折现提宝马320i。同样是23W，你加价等车数月买台大众途观1.8T，别人打折现提宝马X1 18i。同样是17W，你加价等车数月买台大众高尔夫1.4，别人打折现提宝马116i。你凌乱了吗？ 8、砍价 在出发砍价前，大家应该对目标车型的本地价格了如指掌。论坛上本地车友们的最低提车价，就是你砍价的目标。注意是本地价格，偌大的天朝，天南地北车价都是不一样的，跨区域车价无可比性。当然，如果你身在帝都周边，那就去帝都提车吧，我朝车价低洼地。但是异地提车必须全额付款，也就无法享受部分厂商促销车型的金融贴息。 车是自己的，要自己买，价格要自己砍。少参加团购，大部分忽悠人的。很少有人会真心实意去组织团购，大部分都有私利。如果你看中的是热销车型，那么更没必要组织或参加任何团购了。要相信自己，团购能拿到的价位，自己也是可以砍到的。就算你参加团购，带头人敲定价格的时候你自己也必须在场，仔细阅读订单条款，防止被宰。还有，多跑几家4S，对比后选一家实在的详谈。平日闲逛一般砍不了多少，关键看下定金的那一天，甚至在你付定金前一刻还能砍一部分：刷卡前，打个电话给其它店的销售，在你已谈好的基础上再砍几千。成的话就去他家下订，不成那就对他say goodbye。 车辆只是4S销售提成的一部分，上牌费和金融手续费等等各方面都有提成。需要砍的地方很多。其实购车最理想的状态是从4S店购买裸车，上牌、上险、交税都自己搞定，能省很多。但是除非你有关系，否则4S不会干这种有钱不赚的蠢事。 加装配件、装饰：某些车卖得好，厂家或4S会强迫加装配件，例如导航、贴膜什么的，俗称*包。摆明了就是要宰你，你不要他不卖，因为有一群傻子排队等着买。所以，如果谁买这种车谁是就甘愿被宰的傻子。 附赠礼包：先不谈，也不说自己不要，价格谈妥后索要。不要也无所谓，送的都是垃圾。 上牌费：自己上牌200块，需要半天时间，准备的材料和流程略繁琐，没时间还是让4S代办。4S通常要价2000—3000大洋，所以你要砍多少？ 金融贴息&手续费：多数人会误以为霸气的全款购车优惠最大，其实不然。如果遇到厂商促销某款车型，对贷款进行贴息，反而能获取更大优惠。一方面，厂商贴息使得贷款利率降低不少，对比下自己的投资收益率，有得赚就没必要全款购车。另一方面，4S会告诉你，如果贷款购车还能从车价上给予部分优惠。贷款购车还给更多优惠？？是的，你没听错。例如，厂家贴息1W，如果你的贷款只有5000的利息，那么4S还会在车价上给几千的优惠。你贷得越多，优惠就越少。如果把1W的贴息都享尽了,4S也就不给你优惠了。这一块LZ至今未弄明白其中的猫腻，是不是只要消费者贷款购车，4S就能够拿到厂商的全部贴息？促销车型的金融贴息，这是厂家给的优惠，不是4S给的。所以如果某款车4S说优惠2W，其中金融贴息1W，最好不要信。 金融手续费，一般是银行办理商业贷款时收取，车贷方面往往会按车价的一定比例收取，所以车贷的实际利率还得算上这部分。但是这块银行是明码标价的，有没有手续费，有多少手续费，直接电话银行问个清楚。超出多收的，就进4S兜里了。汽车厂商的金融公司通常不会收取手续费，但由于贷款门槛低，利率往往高出银行不少。如果4S说金融公司也有手续费，直接打电话到金融公司客服，到底有没有，到底收多少。销售在这块儿有提成，这块也是必砍的。 购置税：购置税=开票价/1.17*10%，通常4S说优惠是落地价格优惠，不是裸车也就是开票价优惠。这里也是可以砍的，也比较好砍。每款车的各个型号，在税务局都是有最低纳税标准的。如果开票价低于那个标准，就按标准价/1.17*10%缴税。如果开票价高，你指望天朝国税会给你按标准价计算么？所以，那个标准价计算出的税额就是最低税。直接跟4S说，开票价往低的开。他说上不了税？去屎吧！这部分20W以下的车能砍1000多，20-30W的能砍2000多。 保险：保险公司有熟人最好自己上险。没有的话就找个电话车险，然后对比下4S给的价格。哪个实惠上哪个，或者砍了再让4S办。这里根据不同价位的车型（20W以下）也能砍1000—3000。 需要砍的地方大概就这些，以上几块能够自己办的话真的能够省不少钱，但是要自己办有难度。你要知道这些地方4S是要捞钱的，这些地方可以砍，但不可能全部砍光让人家赚不到好处，太精明的客户销售是懒得做的。除非厂商冲销量，4S店接到任务走量销售，遇到这种时候真的能捡便宜。 |